استمتع بإقامة رائعة في بحيرة تانا والاستمتاع بالكنائس الأرثوذكية

توجد العديد من الخيارات المزدوجة التي لا تستطيع أن تتوقع أنها تشغل تفكير أحدهما، كأكل أيس كريم مثلج وتناول مشروب ساخن معًا، كالقيام برحلة دينية لبعض الأماكن المقدسة والتخطيط لزيارة الملاهي الليلية، وغير ذلك طبعًا من الثنائيات التي لا تجمع عادة ربما لعدم وجود المكان الذي يتمتع بتلك التعددية في الخيارات، لذا فإن أغلب المهتمين بالسفر والرحلات لم يخططوا من قبل لزيارة الأدغال الأفريقية وتوقعوا أن يتمتعوا أيضًا برحلة دينية تثبر اغوار أحد أشهر وأقدم المعالم المقدسة التي تنتمي للقرون الوسطي.

 لم يكن في خيالها أن يجمعوا بين رؤية تلك المخطوطات المسيحية القديمة والاستمتاع بتلك الفقاعات التي يشكلها فرس النهر الغاضب في المياه حول قواربهم في البحيرة.

وتكون كل تلك الخيالات المستحيلة حققها سكان بحيرة تانا في شمال إثيوبيا حيث أنهم يستمتعون بهذا التنوع والاختلاف بالفعل. تقع هذه البحيرة المكسوة بالزبرجد على سفوح جبال سايمن ، حيث تلتقي بلدان أفريقيا وكنائس القرون الوسطى. هناك على الخط الساحلي الممزوج بالكنائس الأرثوذكسية الملونة ستستمع إلى أنغام آلاف من طيور الفلامنغو. تلك الأًصوات التي تجذب الضباع والنمور ونسور السمك ، بل وتجذب أيضًا المئات من الحجاج في ملابسهم البيضاء الذين ينسالون من جميع أنحاء البلاد.

وصلت إلى إثيوبيا بصحبة أخي لنكتشف الطريق المائي الذي قطعته سفينة العهد ، الذي زُعم أنها تم إحضارها إلى إثيوبيا عام 400 قبل الميلاد ، بعد رحلة قصيرة من أديس أبابا ، أبحرنا على متن قارب متهالك في أحد صباحات شهر مارس/آذار الحار، تاركين مدينة بحر دار على الشاطئ وتوجهنا إلى نتوء صخري في بحيرة تانا.  وصلنا إلى جزيرة تانا كيركوس ، وهي جزيرة من بين العديد من الجزر الموجودة في البحيرة وتتميز بقبة ضخمة فضية تتلألأ فوق كنيسة كبيرة. استقبلنا كاهن يرتدي عباءات برتقالية اللون على الشاطئ الصخري وقادنا عبر ممر سري نحو هذا الموقع.

و ألقيت أول نظرة على مكان بالقرب من هذا المكان المقدس. بإيماءة يد باتجاه حجر مقلوب أشار لي الكاهن حيث يجب أن أجلس بينما يستكشف الرجال. كان هذا الأمر مزعجًا - بخاصة  كوني المرأة الوحيدة في مجموعتنا المكونة من خمسة أفراد - استمتعت بوقتي الانفرادي وانا اشاهد النسور ترتفع فوقي ، في حين أن الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين ملابس زاهية يحمون دجاجاتهن من تلك الطيور الجارحة.

وكان عندما عاد الرجال ، كان من الصعب تجاهل تعبيرهم عن الرعب. كان من المثير للإعجاب ، على ما يبدو - متحف مليء بالكتب القديمة المخصصة للارك، مما جعله مركزًا غير متوقع للتعلم الديني في وسط قطعة أرض مغبرة أو منسوبة بطريقة أخرى. شعرت بالأسف للنساء المحليات اللواتي يعشن على هذا الامتداد البالغ طوله ثلاثة أميال ، اللواتي منعن من زيارة النصف الأكثر إثارة للاهتمام منه. من كيركوس أبحرنا إلى جزيرة ديك ، حيث كنا نقيم لمدة ليلتين. يسكن البشر هذه الجزيرة الموجودة في قلب البحيرة منذ آلاف السنين ، لكنها تبقى بعيدة عن المسار السياحي.

تعتبر ديك جنة من المراعي العشبية ، والتلال المتموجة وبساتين النخيل. دافئة في النهار وتبرد في الليل بفضل خطها الإستوائي والارتفاعات العالية ، هذه هي الظروف المثالية للحياة البشرية - مما يساعد على تفسير لماذا تم العثور على بقايا لوسي (الهيكل العظمي الشهير البالغ من العمر 3.2 مليون سنة) في مكان قريب. في غضون نصف ساعة من إقامة المخيم ، أصبحنا عامل جذب لأحفادها، هؤلاء الأطفال الفضوليين يهرولون أولاً ، يليهم شيخان في القرية يحملان ثمار المانجو.

تناولنا الأرز والسمك والفاكهة بأيدينا واستمعنا إلى القرود الصراخين وهم يحيون غروب الشمس ، قبل أن ينزلقوا في خيمة قماشنا الصغيرة. في الصمت وظلام الليل، نمنا بعمق حتى تم إيقاظنا في الساعة الرابعة صباحاً قبل الفجر. في وقت لاحق من ذلك اليوم ، ذهبنا إلى كنيسة Narga Selassie على الجانب الجنوبي من الجزيرة ، حيث يشاع أن السفينة قد توقفت هناك. مبنى يحرسه حارس نحيف يمسك ببندقية رشاشة بحجم طفل وكاهن هادئا أبيض ، الكنيسة نفسها غير مثيرة للإعجاب من الخارج. لكننا عبرنا من خلال الأبواب الخشبية المنقوشة ، فاكتشفنا عالمًا متشابكًا بشكل معقد. في حين أن دور بحيرة تانا في التاريخ المسيحي الإثيوبي لا جدال فيه ، فهناك الآن دلائل تشير إلى أن سفينة آرك تم اقتيادها جنوبًا إلى البحيرات الأكثر سخونة والبخار بالقرب من أديس أبابا عندما اندلعت الحرب في شمال إثيوبيا.

تعد زيواي أول بحيرة من البحيرات الثلاث الكبرى في إثيوبيا المتصدعة ، وهي أكثر وضوحًا من نظيرتها الشمالية ، المليئة بالطيور الصاخبة وتحدها أشجار السنط. هناك تعلو مارابو العنكبوت وطيور الجنة تملأ الهواء. مرة أخرى أبحرنا ، هذه المرة إلى جزيرة تدعى Tulu Gudo حيث كان من المفترض أن السفينة دفنت عام 400 ميلادي. عندما وصلنا إلى كنيسة التل ، أدركنا أننا تعثرنا دون قصد في مسيرة جنازة وجلسنا بهدوء أمام بحر من المشيعين المضطربين. أخذنا اثنان من الكهنة في وقت لاحق عبر المدخل الخلفي للكنيسة واشهدنا الجداريات والمخطوطات في القرية ، في حين استمر الحشد في الترديد ورثاء المتوفي وسط سحب كثيفة من البخور.

وتهتز هذه المجتمعات على ضفاف البحيرة الإثيوبية مع الاعتقاد الروحي - هذه هي المسيحية التي تتشابك في كل جانب من جوانب الحياة. وبينما بدأنا رحلتنا التي تحاكي طريق تابوت العهد ، سرعان ما أدركنا أن البصيرة الحقيقية لم تكمن في كتب التاريخ القديمة أو المتاحف المغبرة ، ولكن في اللمحات الانسانية،  وصلنا إلى عالم حي وكأنه لم يمس خلال المائة عام الأخيرة. بعد مرور أشهر ، ما زلت اذكر ليلتين على وجه الخصوص ، عندما جلست في خيمة واهية على جزيرة ديك ، في قلب أكبر بحيرة في إثيوبيا واستمعت إلى دعوات للصلاة في الليل.

مستلزمات السفر

من الممكن التوجه إلى هناك عبر الخطوط الجوية الإثيوبية والتي تقدم رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى أديس أبابا تبدأ 500 جنيه إسترليني ، وتقدم رحلات داخلية من أديس إلى باهير دار وجوندار.

كما يمكنك الإقامة هناك في فندق Simien Lodge على بعد ساعتين بالسيارة من بحيرة تانا ، ويشتهر بإطلالاته الدائرية على المناظر الطبيعية المتعرجة - وله أعلى بار في أفريقيا. كما يوفر رحلات القوارب في البحيرة ومعدات التخييم لجزيرة ديك.